エアコンで乾燥するのはなぜ？暖房が水分を奪わない理由

エアコンの暖房をつけた途端に喉がイガイガして、朝起きると口の中がカラカラになっている。

そんな経験から「エアコンが部屋の水分を吸い取っているのではないか」と感じている方は多いと思います。
ところが実際には、エアコン暖房は室内の水分をほとんど減らしていません。
それなのに湿度計の数字は確実に下がる——この一見矛盾した現象には、空気が水蒸気を抱えられる量が温度によって変わるという、はっきりした物理の理由があります。

この記事では、暖房で湿度が下がる仕組みを数値で示したうえで、冷房との違い、石油ストーブとの差、換気が果たしている役割、そして実際にどれくらい加湿すれば足りるのかまでを整理します。

エアコン暖房は室内の水分を減らしていない｜下がるのは相対湿度だけ

結論から言えば、エアコン暖房が部屋から水分を取り除いているわけではありません。
暖房運転中の室内機は、熱交換器を高温にして風を送り出しているだけで、空気中の水蒸気を水に変えて排出する働きはしていません。
実際、暖房中のエアコンからドレンホースを通って水が出ることは基本的にありません。
水を捨てていないのですから、部屋の中にある水蒸気の絶対量（絶対湿度）は運転前後でほとんど変わらないことになります。

では、なぜ湿度計の数値は下がるのか。
私たちが普段「湿度」と呼び、湿度計に表示されている数字は相対湿度です。
これは「その温度の空気が抱えられる水蒸気の限界量に対して、実際に何％分入っているか」を示す割合であり、水蒸気の量そのものではありません。
分母にあたる「抱えられる限界量」は、温度が上がるほど大きくなります。
つまり、分子（実際の水蒸気量）が変わらないまま分母だけが膨らむため、割り算の答えである相対湿度は自動的に小さくなるのです。

エアコンメーカーであるダイキン工業も、暖房で乾燥する理由を温度と湿度の関係にあると説明しています。

📎 出典：ダイキン工業｜乾燥を防ぐ「上手なエアコン暖房の方法」をWEBサイトと動画で公開

ポイント
エアコンは「水を奪う機械」ではなく「分母を大きくする機械」です。
乾燥を防ぐ対策も、この理解を前提にすると選び方が変わってきます。

5℃・湿度60％の空気を20℃に暖めると相対湿度は約24％まで落ちる

抽象的な説明だけでは実感が湧きにくいので、実際の数字で確かめてみます。

空気が抱えられる水蒸気の量は温度で倍以上変わる

ある温度の空気が限界まで抱えられる水蒸気の量を飽和水蒸気量といい、単位は1立方メートルあたりのグラム数（g/m³）で表します。
主な温度での値は次のとおりです。

気温	飽和水蒸気量（g/m³）	0℃を1としたときの倍率
0℃	約4.85	1.0倍
5℃	約6.80	1.4倍
10℃	約9.41	1.9倍
15℃	約12.8	2.6倍
20℃	約17.3	3.6倍
25℃	約23.1	4.8倍

0℃と20℃を比べると、抱えられる量は3.6倍にもなります。
温度が10℃上がるとおおよそ倍近くになる、という感覚を持っておくと理解しやすくなります。

暖める前の室温によって、暖房後の湿度は大きく変わる

暖房を入れる直前の部屋の状態を「相対湿度60％」に揃えて、そこから室温を上げた場合の相対湿度を計算すると次のようになります。
水蒸気の量は一切変えず、温度だけを上げた場合の値です。

暖房前の室温（湿度60％）	18℃にした場合	20℃にした場合	22℃にした場合	24℃にした場合
0℃	約19％	約17％	約15％	約13％
5℃	約27％	約24％	約21％	約19％
8℃	約32％	約29％	約26％	約23％
10℃	約37％	約33％	約29％	約26％
12℃	約42％	約37％	約33％	約29％
15℃	約50％	約44％	約40％	約35％

朝起きたときの室温が5℃前後まで下がる無断熱の木造住宅で、そこから20℃まで暖房すると、湿度計は加湿を一切しなくても24％前後まで落ちる計算になります。
一方、室温が15℃までしか下がらない断熱性能の高い住宅なら、同じ20℃設定でも44％程度に収まります。
「同じエアコンなのに、以前の家より乾く」と感じる場合、機器ではなく暖房前の室温がどこまで下がっているかが効いていることが多いのです。

なお、この表は水分の出入りがまったくない密閉空間を前提とした理論値です。
実際の住宅では次の項で述べる換気があるため、多くの場合はこれよりさらに低い数値になります。

冷房は水を捨て、暖房は水を薄める｜同じ「乾燥」でも仕組みが逆

夏の冷房でも「乾燥する」と感じますが、こちらは暖房とはまったく別の現象です。
両者を混同すると対策を誤るため、整理しておきます。

	冷房	暖房
室内機で起きること	熱交換器が冷え、空気中の水蒸気が結露する	熱交換器が温まり、風を暖めるだけ
室内の水蒸気量（絶対湿度）	減る	ほぼ変わらない
ドレン水	出る	出ない
相対湿度が下がる理由	水分そのものが除去されるため	温度上昇で飽和水蒸気量が増えるため
有効な対策	設定温度・風量の調整、除湿モードの使い分け	加湿、設定温度を下げる、換気量の見直し

冷房では室内機の熱交換器の表面温度が露点温度を下回り、空気中の水蒸気が水滴になって回収されます。
これがドレンホースから排出される水の正体で、冷房は原理的に除湿装置でもあるわけです。
対して暖房では熱交換器が高温になるため結露は起きず、水は一滴も回収されません。
「冷房＝直接的な除湿」「暖房＝見かけ上の乾燥」と覚えておくと、季節ごとの対策を取り違えずに済みます。

ちなみに、冷房停止後に室内機内部へ残った結露水は、においやカビの原因にもなります。
つけ始めのにおいが気になる場合はエアコンのつけ始めが毎日臭いのはなぜ？原因と今すぐできる対処・防ぐ方法とはで詳しく解説しています。

石油ファンヒーターが乾きにくいのは灯油1Lで約1Lの水が出るため

「昔の石油ストーブのときは乾燥しなかった」という声は非常に多く、これも思い込みではなく事実です。
理由は暖房方式の違い、正確には燃焼によって水蒸気が発生するかどうかにあります。

灯油やガスは炭化水素で、燃焼すると二酸化炭素と水（水蒸気）が生成されます。
三菱電機は、灯油1リットルの燃焼で発生する水の量をわかりやすい目安として約1リットルとしています。

📎 出典：三菱電機｜ガス・石油を燃焼させたときに発生するＣＯ２と水蒸気はどれだけですか？

一般的な石油ファンヒーターの灯油消費量は、強めの運転で1時間あたり0.2〜0.3リットル程度です。
そのまま換算すれば、1時間で200〜300ml前後の水蒸気が室内に放出されていることになります。
これは小型の加湿器を1台つけっぱなしにしているのとほぼ同じ量です。
石油ストーブやガスファンヒーターを使っていた部屋が乾かなかったのは、暖房と加湿を同時に行っていたからにほかなりません。

ただし、これは燃焼ガスを室内に出す「開放式」の機器に限った話である点に注意が必要です。
開放式は水蒸気と同時に二酸化炭素も室内に排出するため、定期的な換気を怠ると酸素不足による不完全燃焼・一酸化炭素中毒の危険があります。
一方、給排気を屋外で行うFF式や煙突式は、水蒸気も屋外に排出されるため加湿効果はありません。
FF式の仕組みについてはFF式石油ストーブとは？仕組み・メリット・設置時の注意点まで徹底解説で解説しています。

暖房方式	室内への水蒸気供給	乾燥のしやすさ
エアコン（ヒートポンプ）	なし	乾燥しやすい
開放式の石油・ガスファンヒーター	あり（灯油1Lで約1L相当）	乾燥しにくい
FF式・煙突式ストーブ	なし（屋外へ排出）	乾燥しやすい
電気ストーブ・オイルヒーター	なし	乾燥しやすい
床暖房	なし	乾燥しやすい

つまり、乾燥するのはエアコン固有の欠点ではなく、燃焼を伴わない暖房方式に共通する性質だということです。

冬の乾燥をさらに進める要因は、24時間換気と外気の水分の少なさ

理論値よりも実際の室内が乾く最大の理由が、換気による空気の入れ替えです。

2003年の建築基準法改正以降に建てられた住宅には、原則として24時間換気システムの設置が義務づけられています。
一般的な設計換気回数は毎時0.5回、つまり2時間で部屋の空気がまるごと1回入れ替わるペースです。
冬の外気は温度が低いぶん、抱えている水蒸気の絶対量も少なくなっています。

例えば外気5℃・湿度60％の空気に含まれる水蒸気は1立方メートルあたり約4.1グラムです。
これに対し、室温20℃で湿度50％を保っている室内の空気は約8.7グラムを抱えています。
換気のたびに、水分をたっぷり含んだ室内の空気が出ていき、水分の少ない外気が入ってくる構図です。
加湿器を全開にしても湿度が思うように上がらないのは、多くの場合この入れ替えが効いています。

一方で、換気を止めれば良いという話ではありません。
厚生労働省の資料でも、外気温が低い時期には換気と湿度確保を両立させる方法として、窓を少し開けた連続換気に加えて加湿器の併用が有効とされています。

📎 出典：厚生労働省｜冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について

換気を減らすのではなく、換気で失われる分を上回る加湿を行うのが、冬の湿度管理の基本的な考え方になります。

相対湿度40％を下回ると喉・肌・ウイルスのリスクが上がる

湿度が下がると具体的に何が起きるのか、そして何％を目安にすればよいのかを整理します。

建築物衛生法（ビル管理法）は、特定建築物の空気環境基準として相対湿度を40％以上70％以下と定めています。
この40％という下限値は、インフルエンザウイルスの不活性化率が最も高くなる相対湿度が約40〜60％であるとの報告や、低温・低湿の環境が呼吸器の防御機構に悪影響を与えるという知見にもとづいて設定されたものです。
オフィス向けの事務所衛生基準規則でも、同じく40％以上70％以下という努力義務が設けられています。

📎 出典：労働安全衛生総合研究所｜冬季のオフィス環境における低湿度の実態と対策について

住宅にこの基準が直接適用されるわけではありませんが、健康影響を考えるうえでの目安としては十分参考になります。
湿度帯ごとに起きやすい変化を整理すると次のとおりです。

相対湿度の目安	体感・室内で起きやすいこと
20％未満	喉の痛みや空咳、目の乾き、肌のつっぱりが顕著になる。静電気が頻発する
20〜30％	起床時の喉の違和感、唇や手指の荒れが出やすい。木製家具や楽器が乾燥収縮する
30〜40％	大きな不調は出にくいが、乾燥を感じる人が増える帯域
40〜60％	健康・快適性の面でバランスが取りやすい推奨帯
60％超	窓や壁の結露、カビ・ダニの発生リスクが上がる

もうひとつ見落とされがちなのが体感温度への影響です。
湿度が低いと皮膚からの水分蒸発が進み、気化熱で体温が奪われるため、同じ室温でも寒く感じます。
湿度を上げると同じ設定温度でも暖かく感じられるのはこのためで、加湿は快適性だけでなく暖房効率の面でも意味を持ちます。

設定温度を2℃下げるだけで相対湿度は3〜4ポイント戻る

乾燥対策というと加湿器の話になりがちですが、その前に見直せる要素があります。

先ほどの表を縦に見ると、同じ空気でも20℃と22℃では相対湿度が3〜4ポイント変わることがわかります。
暖房前の室温が10℃だった部屋なら、20℃で約33％、22℃で約29％です。
設定温度を下げることは、加湿と同じ方向に働くわけです。

そのうえで、部屋を暖めすぎない工夫として次のような方法があります。

• 設定温度を20℃前後にとどめ、足りない分は衣類や膝掛けで補う：室温が低いほど相対湿度は保たれる
• サーキュレーターで天井付近の暖気を下ろす：温度ムラが減り、設定温度を下げても寒さを感じにくくなる
• 窓に断熱シートや厚手カーテンを使う：暖房の効きが良くなり、低めの設定温度でも室温を保ちやすい
• 人がいる範囲だけをこたつやホットカーペットで暖める：部屋全体の温度を上げずに済む

ただし、室温を下げすぎるのは本末転倒です。
厚生労働省の資料では、WHOの推奨を踏まえ健康影響を防ぐ観点から室温18℃以上を維持することが望ましいとされています。
高齢の方がいる家庭では、湿度を優先して室温を下げすぎると血圧上昇やヒートショックのリスクが高まります。
18℃を下回らない範囲で調整するのが現実的な線引きです。

加湿器以外の方法は、得られる水分量に10倍以上の差がある

「加湿器を買う前にできること」として紹介される方法は数多くありますが、実際に供給できる水分量には大きな開きがあります。
おおよその目安を並べると次のようになります。

方法	1日あたりの供給量の目安	実用性
洗濯物の部屋干し（1日分）	約2,000〜3,000ml	高い。乾燥対策としては最も効率が良い
入浴後に浴室の扉を開ける	数百ml程度	中程度。脱衣所や隣接する部屋には効く
濡れたバスタオルを室内に干す	約200〜300ml（乾くまで）	低い。一時的な補助にとどまる
コップに水を張って置く	数十ml程度	ほぼ効果なし。表面積が小さすぎる
観葉植物を置く	鉢の大きさによるが数十ml程度	ほぼ効果なし
加湿器（300ml/hを8時間運転）	約2,400ml	高い。連続的にコントロールできる

このように、洗濯物の部屋干しは加湿器1台分に匹敵する水分量を持っています。
冬に部屋干しをすると乾燥を感じにくくなるのは、体感ではなく実際の水分供給によるものです。
一方、コップの水や観葉植物は、水面の表面積が小さすぎるため部屋全体の湿度を動かすほどの蒸発量にはなりません。

なお、やかんや鍋を火にかけて蒸気を出す方法は加湿量こそ多いものの、おすすめできません。
燃焼器具を長時間つけっぱなしにすると空焚きや火災の危険があり、閉め切った部屋では一酸化炭素中毒のリスクも伴います。
どうしても加熱で加湿したい場合は、安全装置を備えたスチーム式の加湿器を使うべきです。

窓の断熱を強化すると、暖房前の室温が上がって乾燥そのものが起きにくくなる

すでに触れたとおり、暖房後の相対湿度は「暖房を入れる前の室温」に強く左右されます。
暖房前の室温が5℃だった部屋を20℃にすれば湿度は約24％まで落ちますが、15℃だった部屋なら約44％で済みます。
つまり、住宅の断熱性能を上げることは、そのまま乾燥対策にもなるということです。

住宅の熱の出入りは開口部、とくに窓の影響が大きく、ここを手当てすると冷え込みが緩和されます。
賃貸でも実行しやすい方法から挙げると次のとおりです。

• 厚手のカーテンを床につく長さにする：窓下から冷気が流れ落ちるのを止められる
• 窓ガラスに断熱シート（プチプチ状のもの）を貼る：手軽で効果を体感しやすい
• 窓枠に隙間テープを貼る：サッシの隙間風は想像以上に室温を下げる
• 内窓（二重窓）を設置する：効果は最も大きいが工事と費用が必要
• 床にラグやコルクマットを敷く：足元の冷えが減り、設定温度を下げやすくなる

内窓の設置費用は、掃き出し窓1か所でおおよそ8万〜15万円程度が目安とされますが、窓のサイズ・グレード・施工条件によって幅があります。
実際の金額は複数の施工業者に見積もりを取って比較してください。
また、省エネ改修に対する補助制度が用意されている年度もあるため、着手前に国や自治体の最新情報を確認しておくと負担を抑えられる場合があります。

太平洋側の冬は外気の水分量が少なく、同じ設定でも乾きやすい

同じエアコンを同じ設定で使っていても、地域によって室内の乾き方には差が出ます。
理由は、冬季の外気が含んでいる水蒸気の量が地域ごとに大きく異なるためです。

冬の日本列島では、北西からの季節風が日本海で水分を含み、山脈にぶつかって日本海側に雪を降らせます。
水分を落としたあとの乾いた空気が山を越えて太平洋側に吹き下ろすため、関東から東海にかけての冬は晴天が続き、外気の湿度が極端に低くなります。
一方、日本海側は降雪や曇天が多く、外気の相対湿度は高めに保たれます。

地域	冬季の外気の傾向	室内の乾燥しやすさ
太平洋側（関東・東海など）	晴天が続き外気の水分量が少ない	乾燥しやすい。加湿器の稼働時間が長くなる
日本海側（北陸・山陰など）	曇天・降雪が多く外気の湿度が高め	相対的に乾きにくいが、結露には注意が必要
寒冷地（北海道・東北内陸）	気温が低く絶対湿度は非常に少ない	乾燥しやすい。ただし高断熱住宅では緩和される

寒冷地では外気の水分量そのものが少ないため、条件だけを見れば最も乾きやすい地域です。
ただし断熱・気密性能の高い住宅が多く、暖房前の室温が下がりにくいことから、実際の体感としては本州の無断熱住宅より緩やかなケースもあります。
乾燥の程度は地域の気候だけでなく、住宅の性能との組み合わせで決まると考えたほうが実態に近いといえます。

8畳の部屋を湿度25％から50％に上げるには約140gの加湿が必要

加湿器を選ぶとき、「何mlのタンクなら足りるのか」で迷う方は多いはずです。
必要量は計算で概算できます。

8畳（約13㎡）で天井高2.4mの部屋なら、容積はおよそ31立方メートルです。
室温20℃における飽和水蒸気量は約17.3g/m³ですから、

• 湿度25％のとき：17.3 × 0.25 ＝ 約4.3g/m³
• 湿度50％のとき：17.3 × 0.50 ＝ 約8.7g/m³

差は約4.3g/m³、部屋全体では約135gの水にあたります。
コップ半分ほどの量で、空気そのものを満たすだけならこれで足ります。

ところが実際の加湿器は、これよりはるかに多い水を消費します。
理由は3つあります。

1. 換気で常に持ち出される：毎時0.5回の換気なら、1時間ごとに部屋の半分の空気が入れ替わる
2. 壁・床・家具・衣類が水分を吸う：乾いた木材や布は湿度が上がると水分を吸収し、平衡するまで時間がかかる
3. 窓や外壁付近で結露して失われる：室内の水蒸気の一部は冷たい面で水に戻る

このため、加湿器の適用畳数はカタログ値どおりに受け取らず、実際の部屋より1〜2ランク上の能力を選ぶのが安全です。
特に木造の戸建てや、天井が高いリビング階段のある間取りでは能力不足になりやすい傾向があります。

加湿方式ごとの向き不向き

方式	加湿力	電気代	主な注意点
スチーム式	高い	高め	吹出口が熱くなる。小さな子どもがいる家庭は設置場所に配慮
気化式	中程度	安い	フィルターの定期交換・洗浄が必要
ハイブリッド式	高い	中程度	本体価格が高め。手入れ箇所が多い
超音波式	中程度	安い	水を霧のまま放出するため、タンクの雑菌繁殖に注意

電気代を抑えたい場合は気化式、寒冷地で立ち上がりの速さを重視するならスチーム式、というのが基本的な選び分けです。
気化式の仕組みや選び方は加湿器の「気化式」とは？仕組み・特徴・メリットと後悔しない選び方まで徹底解説でまとめています。
また、加湿器を導入しても効果を感じにくい原因については加湿器の効果とは？意味ないと言われる理由と本当に実感できる使い方が参考になります。

対策の前提として、まずは現在の湿度を数字で把握することをおすすめします。
エアコンのリモコン表示は吸込口付近の値であることが多く、部屋の中央の実測値とはずれるためです。
数百円から手に入る温湿度計を、人が長く過ごす場所の高さに置いておくだけで、加湿の要否がはっきりします。

加湿機能付きエアコンだけで足りるかは、部屋の広さと外気温で決まる

最近は加湿機能を備えたエアコンも増えています。
給水不要で使える無給水加湿タイプは、室外機側で外気から水分を取り込み、室内に送り込む仕組みです。
配管やホースを通じて水分を運ぶため、タンクへの給水が要らないのが最大の利点です。

一方で、次のような制約があります。

• 外気温が低いほど加湿量が落ちる：外気の水蒸気量そのものが少ないため、真冬の寒冷地では能力が出にくい
• 加湿運転中は送風量や消費電力が増える：電気代は通常の暖房運転より高くなる傾向
• 広いLDKでは単独では足りないことがある：加湿量は据置型加湿器の大型機に及ばないケースが多い

判断の目安は次のとおりです。

状況	加湿機能付きエアコンだけで足りるか
6〜10畳の個室、温暖地	足りる可能性が高い
14畳以上のLDK、吹き抜けあり	加湿器の併用を推奨
外気温が氷点下になる地域	加湿器の併用を推奨
湿度計が常時30％を下回る	併用または加湿器への切り替えを検討

加湿器を併用する場合、エアコンとの位置関係で効果が変わります。
配置の考え方は加湿器はエアコンの下に置いて大丈夫？併用時の効果と注意点を徹底解説にまとめています。

加湿しすぎは窓際の結露とカビを招く｜湿度60％を上限の目安に

乾燥対策を進めるうえで、逆方向のリスクにも触れておきます。

相対湿度は温度によって変わる指標なので、同じ部屋の中でも場所によって値が違います。
室温20℃・湿度60％の空気が、表面温度が12℃しかない窓ガラスに触れると、その部分では相対湿度が100％を超えて結露します。
部屋の中央の湿度計が適正値を示していても、窓際やカーテンの裏、家具の背面ではすでに水滴が発生しているということが起こり得ます。

結露を防ぐための実務的な目安は次のとおりです。

• 湿度は50％前後を狙い、60％を超えたら加湿を弱める
• 就寝前は加湿器を弱運転か切に切り替える：夜間は室温が下がり、同じ水分量でも相対湿度が上がる
• 窓際に加湿器を置かない：冷たい面のそばは結露の起点になりやすい
• 朝に窓の水滴を拭き取る：放置するとサッシ周りやカーテンのカビにつながる
• 家具は壁から数センチ離す：空気が動かない場所は表面温度が下がりやすい

結露を放置すると建材の腐朽やカビの繁殖が進み、健康被害や住宅の劣化につながります。
乾燥対策と結露対策は表裏一体で、湿度計を見ながら40〜60％の範囲に収めるのが現実的な着地点です。

よくある質問

Q1. エアコンの暖房と冷房では、どちらのほうが乾燥しますか？

湿度計の数値としては暖房のほうが大きく下がります。冬は外気温が低く、室内の空気がもともと抱えている水蒸気量が少ないうえに、そこから10℃以上も温度を上げるため、相対湿度が20％台まで落ちることも珍しくありません。冷房の場合は室内機で結露が起きて実際に水分が除去されますが、もともと夏の空気は水蒸気を多く含んでいるため、相対湿度が極端に下がることは多くありません。ただし冷房は絶対湿度そのものを減らすので、長時間の連続運転では喉の乾きを感じやすくなります。

Q2. エアコンの下に濡れタオルを干すと加湿になりますか？

一定の効果はありますが、量は限定的です。バスタオル1枚が乾く過程で放出される水分はおよそ200〜300ml程度で、加湿器の1〜2時間分に相当します。部屋全体の湿度を数ポイント押し上げる程度の働きは期待できますが、乾ききってしまえばそこで効果は止まります。継続的に湿度を保ちたい場合は、洗濯物の部屋干しや加湿器のほうが安定します。なお、吹出口に直接布をかぶせるのは風路をふさぎ、機器の故障や過熱の原因になるため避けてください。

Q3. 湿度計が30％を示していますが、すぐに何か対策が必要でしょうか？

緊急性が高い状態ではありませんが、改善が望ましい水準です。相対湿度30％前後は、喉や鼻の粘膜の防御機能が落ちやすく、肌の乾燥や静電気も感じやすくなる帯域にあたります。まずは加湿器を運転する、洗濯物を室内に干す、暖房の設定温度を1〜2℃下げるといった方法を組み合わせて、40％台を目指してみてください。それでも上がらない場合は、換気量が多すぎないか、加湿器の能力が部屋の広さに対して不足していないかを確認するとよいでしょう。

Q4. エアコンではなく石油ファンヒーターに変えれば乾燥は解消しますか？

乾燥そのものは軽減されます。灯油の燃焼で水蒸気が発生するため、開放式の機器であれば暖房と加湿を同時に行っている状態になります。ただし、燃焼ガスが室内に放出されるため、1時間に1〜2回の換気が必須です。換気を怠ると酸素濃度が下がり、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。また、燃料の補充やにおい、設置場所の制約といった手間も伴います。乾燥だけを理由に暖房方式を変えるより、エアコンに加湿器を組み合わせるほうが安全で管理しやすい場合が多いといえます。

Q5. 暖房を止めた夜中のほうが喉が乾くのはなぜですか？

温度が下がれば相対湿度は上がるはずなので、一見矛盾して感じられます。原因の多くは睡眠中の呼吸にあります。就寝中は口呼吸になりやすく、喉の粘膜から水分が奪われ続けるためです。加えて、暖房を切ると室温低下で結露が起こり、空気中の水分が窓や壁に移動して実際の水蒸気量が減ることもあります。対策としては、就寝中も加湿器を弱運転で継続する、マスクを着けて寝る、寝室の扉を閉めて空間を狭くするといった方法が有効です。

まとめ

エアコン暖房で部屋が乾くのは、機器が水分を吸い取っているからではありません。
空気が抱えられる水蒸気の量が温度上昇によって増え、実際の水分量が同じでも相対湿度だけが下がるという、避けようのない物理現象です。
そのため、暖房方式を変えるか、水分を足すか、温度を上げすぎないかのいずれかでしか対処できません。

要点を整理します。

• エアコン暖房は室内の絶対湿度をほとんど変えず、下がるのは相対湿度だけ
• 5℃・湿度60％の空気を20℃まで暖めると、相対湿度は約24％まで落ちる
• 冷房は結露で実際に水分を除去するため、乾燥の仕組みが暖房とは異なる
• 石油ファンヒーターが乾かないのは、灯油1リットルの燃焼で約1リットルの水が発生するため
• 24時間換気によって室内の水分は常に外へ持ち出されている
• 健康面の目安は相対湿度40〜60％、60％を超えると結露とカビのリスクが上がる
• 設定温度を1〜2℃下げるだけでも相対湿度は数ポイント改善する

まずは温湿度計で現状の数値を確認し、40％を下回っているようであれば加湿と温度設定の両面から手を打つ。
その順序で進めれば、暖かさと湿度のバランスは無理なく整えられます。