冬のエアコンの温度設定と電気代の関係｜20℃で快適にする節電の順番とは

冬の電気代の明細を見て、「エアコンの設定温度を下げなければ」と思ったことはありませんか。

ところが実際に24℃から20℃へ一気に下げてみると、足元がスースーして落ち着かず、結局その日のうちに戻してしまう——これはとてもよくある流れです。
20℃という数字は、我慢して耐える温度ではなく、気流・湿度・断熱を整えたうえでたどり着く温度だからです。
順番を逆にすると、寒さだけが残って節電は続きません。

この記事では、そもそも20℃という目安がどこから来ているのか、設定温度を1℃下げると電気代がどれくらい変わるのか、そして20℃でも寒くならないための具体的な手順を、優先順位の高いものから順に整理します。
あわせて、工夫しても寒いままのときに疑うべき機器側・住宅側の原因もまとめました。

結論：設定温度を下げるのは「最後」でいい

先に結論をお伝えします。
冬のエアコンで電気代を下げたいとき、最初にやるべきなのは温度設定の変更ではなく、暖まった空気を足元に届けることと、熱を逃がさないことです。
順番としては次のようになります。

1. 風向きを下向きに固定する（費用ゼロ・その日から効く）
2. 風量を自動運転にする（費用ゼロ）
3. サーキュレーターで天井付近の暖気を下ろす（数千円）
4. 湿度を40〜60％に保つ（加湿器・洗濯物の室内干し）
5. 窓とカーテンで冷気の侵入を止める（数千円〜）
6. 床の冷たさを断つ（ラグ・断熱マット）
7. ここまで整えてから、設定温度を1℃ずつ下げる

この1〜6を飛ばして7だけを実行すると、体感温度が下がったぶんだけ寒さを感じ、結果として設定温度を戻すか、電気ストーブなど別の暖房を足すことになります。
補助暖房を足してしまうと合計の電力使用量はむしろ増えるため、節電の意味がなくなってしまいます。

ポイント
「20℃にする」ことが目的ではありません。
20℃でも寒く感じない部屋にしてから温度を下げる、という順番が節電の本体です。

冬のエアコン設定温度「20℃」の根拠

20℃は「室温」の目安であって設定温度そのものではない

まず押さえておきたいのが、よく言われる20℃という数字の正体です。
環境省は、快適性を損なわない範囲で省エネを進めるために、室温を夏季28℃・冬季20℃とすることを推奨しています。
このとき明確に示されているのは、これはあくまで「室温」の目安であり、リモコンの設定温度のことではないという点です。
また、エアコンの設定温度を1℃緩和した場合、消費電力量は暖房時で約10％削減されると見込まれています。

📎 出典：環境省 家庭部門のCO2排出実態統計調査「エアコンの使い方について」

ここが混同されやすいところです。
エアコンの温度センサーは多くの機種で室内機本体、つまり壁の高い位置にあります。
暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へ移動するため、天井付近が22℃でも床から30cmの高さは17℃前後、ということが普通に起こります。
つまり、設定20℃にしても人がいる高さの室温が20℃になっているとは限らないのです。

対策はシンプルで、温湿度計を人が過ごす高さ（座って生活するなら床から60〜80cm程度、椅子とテーブルの生活なら1m前後）に置いて、実際の室温と湿度を見ることです。
これをやるだけで、「設定を上げるべきか、気流を直すべきか」の判断がつくようになります。

1℃下げると電気代はどれくらい変わるのか

資源エネルギー庁は、外気温度6℃のときにエアコン（2.2kW＝おもに6畳用）の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合（使用時間9時間／日）、年間で電気53.08kWhの省エネになるという試算を示しています。
同じ試算では、フィルターの清掃など他の項目と合わせた節約額も提示されています。

📎 出典：資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約｜空調」

この53.08kWhという数字を、電力量料金の単価別に置き換えると次のようになります。

電力量料金の単価	1℃下げた場合の年間削減額（目安）
27円／kWh	約1,430円
31円／kWh	約1,650円
35円／kWh	約1,860円

※上記は「外気温6℃・2.2kW機・9時間／日」という前提での換算であり、住宅の断熱性能・部屋の広さ・機器の年式・地域の気候によって実際の差額は大きく変わります。

正直に言えば、1℃あたりの金額そのものは劇的ではありません。
効いてくるのは、24℃で使っていた家庭が21℃で満足できるようになったときのような、複数℃ぶんの積み上げです。
また、リビングだけでなく寝室や子ども部屋でも同じ改善が起きれば、台数ぶんの差になります。
だからこそ、我慢ではなく「体感を上げてから下げる」という進め方が重要になります。

そもそも暖房の電気代は何で決まるのか

設定温度だけを見ていると判断を誤ります。
エアコンの暖房費は、おおまかに次の4つで決まります。

要素	内容	打てる手
室内外の温度差	外気が低いほど、設定温度に到達するまでの負荷が大きい	設定温度を下げる／断熱で室温の低下を抑える
稼働時間	圧縮機が動いている時間の合計	冷え切らせない運転、無駄な立ち上げを減らす
住宅の熱の逃げやすさ	窓・壁・床・隙間から失われる熱量	窓・隙間・床の対策
機器の効率	年式・APF・フィルターの状態	清掃、能力に合った機種選び

このうち、住宅側の要素は一度手を入れれば毎年効き続けます。
一方、設定温度の見直しは今日から効きますが、快適性とのトレードオフが常につきまといます。
だからこそ、設定温度は最後に触る変数として扱うのが合理的です。

暖房シーズンの電気代のイメージを持っておくと判断がしやすくなります。
下の表は、消費電力から機械的に計算した参考値です。

部屋の目安	暖房時の平均消費電力（目安）	1日8時間・31日の電気代（31円/kWh換算）
6畳（2.2kW機）	約400〜600W	約3,100〜4,600円
10畳（2.8kW機）	約500〜800W	約3,800〜6,100円
14畳（4.0kW機）	約700〜1,200W	約5,400〜9,200円

※平均消費電力は運転条件によって大きく変動します。外気温が低い時間帯や立ち上がり時は定格を超えることもあり、断熱性能の高い住宅では下限を下回る場合もあります。あくまで幅を把握するための参考値としてご覧ください。

幅が大きいことに違和感を持たれるかもしれませんが、これが実情です。
同じ10畳でも、断熱等級の高い住宅と、単板ガラスで隙間の多い住宅では、暖房費が倍近く変わることも珍しくありません。
つまり、他人の「うちは月◯円」という数字は、自宅の目標値にはならないということです。
比べるべきなのは他家庭ではなく、対策前後の自宅の使用量です。
電力会社のマイページや検針票で、月ごとのkWhを前年と比較すると、改善の有無がはっきりします。

20℃で寒く感じてしまう4つの原因

設定温度を下げて失敗するとき、原因はたいてい次の4つのどれかです。
自分の部屋がどれに当てはまるかを先に見極めると、対策の優先順位が決まります。

原因1：暖気が天井にたまり、足元に届いていない

もっとも多いのがこれです。
暖かい空気は膨張して軽くなるため、風向きを上向きやスイングにしていると、暖気が床面まで届かず天井付近に上昇してしまいます。
その結果、室内に温度差が生まれ、足元はいつまでも寒いままになります。
パナソニックは、風向きを下向きにして最初から下にある空気を暖めるほうが、部屋全体を効率良く暖められると解説しています。
また、人の足は心臓から離れていて血流が滞りやすいため、足元の冷えを軽減する意味でも暖房の風は下に向けるのがよいとされています。

📎 出典：パナソニック「エアコン暖房の風向きは『下』が正解！」

原因2：湿度が低く、体感温度が下がっている

冬の室内は、暖房によって相対湿度が大きく下がります。
湿度が低いと肌の表面から水分が蒸発しやすくなり、同じ室温でも寒く感じます。
逆に言えば、湿度を上げるだけで、設定温度を上げなくても体感が改善するということです。
参考になるのが建築物衛生法の基準で、事務所や商業施設などの特定建築物では、室温18℃以上28℃以下、相対湿度40％以上70％以下が管理基準として定められています。
住宅に直接適用される基準ではありませんが、快適域の目安として十分参考になります。

📎 出典：厚生労働省「建築物環境衛生管理基準について」

なお家庭では、カビやダニの繁殖を考えると上限70％は高すぎます。
実用上は40〜60％、目標50％前後を狙うのが扱いやすい範囲です。

原因3：窓と床から熱が逃げている

住宅で熱が最も出入りするのは窓です。
特に単板ガラス＋アルミサッシの住宅では、窓際にいるだけで冷たさを感じます。
これは室温が低いからではなく、冷えた窓面に体の熱が奪われる「冷放射」が起きているためです。
このタイプの寒さは、設定温度を上げてもあまり改善しません。
窓面そのものの温度を上げるか、冷気と体の間を遮る必要があります。

原因4：フィルターの目詰まりや、能力に対して部屋が広すぎる

フィルターにホコリがたまると吸い込みが弱くなり、同じ暖かさを出すために余計な電力が必要になります。
資源エネルギー庁も、フィルター清掃を省エネ項目の一つとして挙げています。
月に1〜2回の清掃が目安です。
また、6畳用のエアコンで12畳のリビングを暖めようとしている場合など、そもそも能力が足りていないケースもあります。
この場合は設定温度を上げても到達せず、フル稼働が続いて電気代だけが上がります。

20℃で快適にするための節電の順番

ここからは実際の手順です。
上から順に実行してください。
費用が安く効果が出やすいものから並べています。

ステップ1：風向きを下向きに固定する（費用ゼロ）

まずリモコンで上下の風向きを、可能な限り真下に近い角度へ固定します。
スイング運転は暖房では有利になりにくく、暖気が上に逃げやすくなります。
左右の風向きは、エアコンが部屋の端にある場合は中央寄りに向けると部屋全体を暖めやすくなります。
ただし、いつも人が座っている場所に直接風が当たると不快になるため、そこは避けて調整してください。

この操作だけで、床付近の温度が体感で変わる家庭は少なくありません。
「暖房が効かない」と相談される事例のうち、風向きが上向きのままだったというケースは非常に多く見られます。

ステップ2：風量は「自動」にする（費用ゼロ）

風量を弱に固定して節電しようとするのは、暖房では逆効果になりやすい使い方です。
エアコンで最も電力を使うのは室内機のファンではなく、冷媒を圧縮する圧縮機（コンプレッサー）です。
風量を弱くすると設定温度に届くまでの時間が延び、圧縮機が高い出力で動き続けることになります。
自動運転なら、立ち上がりは強風で一気に部屋を暖め、近づいたら風量を落とすという制御を機器側が行ってくれます。

自動運転で強風が続く仕組みについてはエアコン自動運転がずっと強風…電気代は上がる？原因・故障の見分け方・正しい対処まで徹底解説で詳しく解説しています。

ステップ3：サーキュレーターで天井の暖気を下ろす

風向きを下げても、部屋が広い・天井が高い・吹き抜けがあるといった条件では、温度ムラが残ります。
そこで効くのがサーキュレーターです。
暖房時は、人に風を当てるのではなく、天井付近にたまった暖気に向けて風を送るのが基本です。

• 床に置き、天井方向へ斜め上向きに風を送る
• エアコンと同じ壁側の隅に置くと、部屋を一周する空気の流れができやすい
• 首振りは必須ではなく、固定して流れを作るほうが循環しやすい
• 風が直接体に当たる位置は避ける（当たると寒く感じ、逆効果になる）

温度ムラが消えると、床付近の温度が上がるぶん、設定温度を1〜2℃下げても同じ体感を保ちやすくなります。
電気代の面でも、サーキュレーターの消費電力は数W〜数十W程度と小さく、暖房の負荷を減らせるなら十分に見合います。

ステップ4：湿度を40〜60％に保つ

湿度対策は、体感温度に対する効果がわかりやすい項目です。
加湿器がなくても、洗濯物の室内干しや、浴室のドアを開けて残り湯の湿気を回すといった方法で数％は動きます。
ただし、加湿しすぎると窓の結露が増え、カビの原因になります。
温湿度計で60％を超えていないかを確認しながら運用してください。

加湿器の置き場所については加湿器はエアコンの下に置いて大丈夫？併用時の効果と注意点を徹底解説で整理しています。

ステップ5：窓からの冷気を止める

窓対策は、費用対効果が最も高い断熱改善です。
順番としては、次のように進めると失敗が少なくなります。

対策	目安費用	効きやすい住宅
厚手・床までの長さのカーテンに替える	数千円〜	掃き出し窓が大きい部屋
窓用の断熱シート・気泡緩衝材を貼る	1,000〜3,000円程度	単板ガラスの窓
サッシの隙間テープを貼る	数百円〜	引き違い窓・古いサッシ
窓下にパネルヒーターや断熱ボードを置く	数千円〜	窓際の冷気が強い部屋

※価格は市販品の一般的な価格帯であり、サイズ・仕様・購入時期により変動します。

特に見落とされがちなのが、カーテンの丈です。
窓枠の下で終わっている丈のカーテンだと、冷やされた空気がカーテンの下から流れ出し、床を伝って部屋に広がります。
床まで届く長さにするだけで、この流れをかなり抑えられます。
また、昼間は日射を取り込み、日が落ちたら閉めるという運用も効果があります。

ステップ6：床の冷たさを断つ

フローリングに直接足が触れている状態は、体感温度を下げる大きな要因です。
ラグやカーペットを敷き、その下に断熱マットを入れると、床への熱の逃げを抑えられます。
電気カーペットを併用する場合も、床に直に敷くと熱が下へ逃げるため、下に断熱マットを敷くほうが効率的です。

ステップ7：設定温度を1℃ずつ下げる

ここまで整えて初めて、温度を下げる段階に入ります。
コツは、一気に4℃下げないことです。
1℃下げて2〜3日過ごし、寒さを感じなければさらに1℃、という進め方にすると、体が慣れやすく、どこが限界かも把握できます。
20℃で問題なければそこで固定し、21〜22℃が快適ならその温度で構いません。
無理に20℃へ合わせる必要はありません。

やりがちだが逆効果になりやすい使い方

節電のつもりで行っている操作が、かえって電気代を増やしていることがあります。

よくある操作	何が起きるか	推奨
こまめにオン・オフを繰り返す	再起動のたびに圧縮機が高出力で動き、立ち上がりの電力を何度も使う	短時間の外出（30分〜1時間程度）ならつけたままのほうが有利な場合が多い
立ち上がりに設定温度を28℃などへ上げる	部屋が暖まりすぎ、暑くなって窓を開けるなど無駄が生じる	設定は目標温度にし、風量自動に任せる
風量を「弱」に固定する	到達までの時間が延び、圧縮機の稼働時間が長くなる	風量は自動
電気ストーブを補助で常用する	消費電力が大きく、合計では割高になりやすい	ピンポイント・短時間の使用にとどめる
フィルター掃除を年1回で済ませる	吸い込みが落ち、同じ暖かさに余計な電力が必要	月1〜2回

補助暖房については、使い方次第で有利にもなります。
部屋全体を暖め続けるのではなく、就寝時の電気毛布や、デスク下のパネルヒーターのように、人の近くだけを暖める使い方であれば、消費電力の小ささが活きます。

時間帯・シーン別の設定温度の考え方

一日中同じ設定で運転する必要はありません。
在室しているか、動いているか、布団に入っているかによって、必要な室温は変わります。
下の表は、一般的な生活パターンでの考え方を整理したものです。
数値は目安であり、住宅の断熱性能や家族構成によって調整してください。

シーン	設定の考え方	補足
起床直後（6〜8時）	起床30分前にタイマーで運転開始	冷え切った部屋を急に暖めるより、先に立ち上げておくほうが到達が早く体も楽
日中・在宅（9〜17時）	20℃前後を基準に、動きの少ない作業なら1℃上げる	座り続けると体温が下がりやすい。膝掛けで調整するのも有効
夕方〜夜（17〜22時）	家族が集まり人の発熱が増えるため、やや低めでも足りることが多い	調理中はキッチンの熱が加わるため、暖房を弱めても違和感が出にくい
就寝中	切タイマーか、18℃前後の低め設定	寝具で保温できるため高い室温は不要。乾燥が気になる場合は加湿を優先
短時間の外出（〜1時間）	つけたままのほうが有利な場合が多い	部屋が冷え切ると再加熱に電力を使う
長時間の外出・旅行	停止する	数時間以上ならつけっぱなしの利点は消える

起床前タイマーが効く理由

冬の朝、部屋が10℃を下回っている状態から一気に暖めようとすると、エアコンは長時間フル出力で運転します。
このとき最も電力を使う圧縮機が高い負荷で動き続けるため、朝の立ち上がりは一日のなかでも消費が大きくなりがちです。
起床の30分ほど前から低めの設定で動かしておくと、温度差が小さいところから運転を始められるぶん、負荷が分散されます。
「寒くなってから暖める」より「冷え切らせない」ほうが、機器にとっては効率的という考え方です。

就寝時に暖房を止めるかどうかの判断

就寝中の暖房は、寝具でどこまで保温できるかで判断が分かれます。
布団と毛布で十分に保温できるなら、暖房を止めても問題は起きにくいでしょう。
一方、次のような場合は、切らずに低め設定で継続するほうが安全です。

• 高齢者や乳幼児が同室で寝ている
• 起床時の室温が10℃を大きく下回る住宅
• 明け方に寒さで目が覚めてしまう

なお、暖房を止めると室温とともに湿度も変化し、朝方に結露が発生しやすくなります。
窓際に寝具や家具を寄せている場合は、結露水がカビの原因になることがあるため、少し離して配置してください。

他の暖房機器と組み合わせるときの考え方

エアコン単体で無理をするより、機器の得意分野を分担させたほうが、快適性と電気代の両立はしやすくなります。
それぞれの特徴を整理します。

機器	得意なこと	苦手なこと	組み合わせ方
エアコン	部屋全体を継続して暖める。空気を汚さない	立ち上がりが遅い。外気温が低いと能力が落ちる	主暖房として常用する
石油ファンヒーター	立ち上がりが速く、広い空間も暖めやすい	給油の手間、換気が必要	朝の立ち上げなど短時間の加勢
ガスファンヒーター	立ち上がりが非常に速い	ガス栓の位置に設置が縛られる。換気が必要	冷え込む朝や来客時の加勢
こたつ・電気毛布	消費電力が小さく、体に接する部分を確実に暖める	部屋全体は暖まらない	エアコンの設定温度を下げるための補助
パネルヒーター	足元や窓際の冷えを局所的に緩和	部屋全体には力不足	デスク下・窓下に配置

燃焼式の暖房機（石油・ガスファンヒーター、石油ストーブ）を使用する場合は、1時間に1〜2回の換気を必ず行ってください。
密閉した部屋で使い続けると不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあり、初期症状は頭痛や吐き気など風邪と見分けがつきにくいことが知られています。
換気のたびに室温は下がりますが、その分は短時間で戻せる範囲です。
節電より安全が優先される場面です。

「エアコン＋部分暖房」がうまくいく理由

体感温度は、室温だけでなく、体に触れているものの温度にも強く影響されます。
足裏がフローリングの冷たさに触れ続けている状態では、室温を22℃にしても寒さが抜けません。
逆に、電気毛布やこたつで体に接する面を暖めておけば、室温が20℃でも十分に快適だと感じやすくなります。
消費電力で比べても、部屋全体を1℃余計に暖めるより、体に接する部分を暖めるほうが小さな電力で済みます。

賃貸住宅でもできる断熱対策

窓の交換や内窓の設置は効果が大きいものの、賃貸では原状回復の問題があります。
そこで、貼ってはがせる・置くだけで済む方法を中心にまとめます。

• 窓用断熱シート：吸着タイプなら糊が残りにくい。単板ガラスの窓に効果が出やすい
• 隙間テープ：引き違い窓のサッシ合わせ目、玄関ドア下に貼る。数百円で冷気の流入が減る
• 床までの長さの厚手カーテン：レールを替えずに丈だけ長いものへ交換する
• カーテンボックス代わりの上部カバー：カーテン上端の隙間から降りてくる冷気を抑える
• 断熱マット＋ラグ：床への熱の逃げを抑える。電気カーペットを使う場合も下に敷く
• 室内ドアの隙間ふさぎ：暖房している部屋から廊下へ暖気が逃げるのを抑える

これらは一つあたりの効果は小さくても、重ねると体感が変わります。
特に、隙間対策は費用に対する効き方が大きいため、優先度を高くして構いません。
なお、窓の断熱シートは結露水を吸って劣化することがあるため、シーズンごとに状態を確認し、カビが出ていれば貼り替えてください。

それでも20℃で寒いときに疑うこと

工夫をしても寒さが解消しない場合は、住まいや機器の側に理由があります。

霜取り運転が頻繁に入っている

外気温が低く湿度が高い日には、室外機の熱交換器に霜が付きます。
これを溶かすために暖房を一時停止する「霜取り運転」が入り、その間は温風が止まります。
数分から10分程度で復帰するのが一般的で、これは故障ではありません。
ただし、1時間に何度も霜取りに入り、そのたびに室温が下がるようであれば、室外機の設置環境（吹き出し前に物がある、雪が積もっている）を確認してください。

寒冷地での使い方や電気代の考え方は寒冷地エアコンの電気代は高い？節約方法と賢い選び方を徹底解説にまとめています。

部屋の広さに対して能力が足りていない

適用畳数の表示は、木造和室と鉄筋洋室で数値が異なります。
木造・南向き・掃き出し窓が大きい部屋では、表示より能力に余裕を持たせないと暖まりきりません。
判断の目安は次のとおりです。

• 外気温が0℃前後の日に、1時間運転しても設定温度に届かない
• 運転中ずっと強風のままで、弱風に落ちる時間帯がほとんどない
• 暖房のときだけ極端に効かない（冷房は問題ない）

これらが重なる場合は、使い方の問題ではなく能力不足の可能性があります。

使用年数が10年を超えている

エアコンの設計上の標準使用期間はおおむね10年前後とされています。
年数が経つと、冷媒漏れや熱交換器の汚れによって能力が落ち、同じ設定でも暖まりにくくなります。
修理費が高額になる時期でもあるため、異音・焦げたにおい・室内機からの水漏れが出ている場合は、運転を止めて点検を依頼してください。
特に焦げたにおいや、コンセント・プラグの発熱は発火につながるおそれがあります。

20℃を目安にしないほうがよいケース

20℃はあくまで一般的な目安であり、すべての家庭に当てはめるべき数字ではありません。
次のような場合は、健康を優先して室温を高めに保つ判断が妥当です。

状況	考え方
高齢者・乳幼児がいる	体温調節機能が弱く、低い室温は負担になりやすい。18℃を下回らないようにする
体調不良・持病がある	室温低下が血圧の変動につながる場合がある。無理な節電はしない
入浴前後・脱衣所	居室との温度差が体に負担をかけるため、暖房や事前の暖めを行う
在宅時間が長く、動かない作業が中心	座り続けると体温が下がりやすい。膝掛け等の併用で調整する

特に、居室と廊下・脱衣所の温度差は冬に起こりやすい体調不良の要因です。
リビングを20℃に下げるより先に、家全体の温度差を小さくするほうが優先度が高い、という判断もあり得ます。

よくある質問

Q1. 暖房はつけっぱなしと、こまめに消すのはどちらが安いですか？
外出時間の長さによります。
30分から1時間程度の短い外出であれば、つけたままのほうが有利になるケースが多いです。
エアコンは室温と設定温度の差が大きいときに最も電力を使うため、部屋が冷え切ってから再起動すると立ち上がりの電力がかかります。
一方、数時間以上の外出や就寝時であれば、消したほうが総量は少なくなります。
断熱性能が高い住宅ほど冷えにくく、つけっぱなしが有利になる時間は長くなります。

Q2. リモコンを20℃にしているのに室温が20℃になりません。故障でしょうか？
多くの場合は故障ではありません。
エアコンの温度センサーは室内機、つまり壁の高い位置にあることが多く、天井付近の空気を基準に判断しています。
暖気は上にたまるため、センサー位置が20℃でも床付近はそれより低くなります。
まずは風向きを下向きに固定し、サーキュレーターで空気を循環させて温度差を減らしてください。
そのうえで人の高さに温湿度計を置き、実際の室温を確認すると判断しやすくなります。

Q3. 加湿すれば設定温度を何℃下げられますか？
何℃と断定できる関係ではありません。
体感温度は湿度だけでなく、気流・周囲の壁や窓の表面温度・服装によっても変わるためです。
ただし、乾燥した状態では肌からの水分蒸発が増えて寒く感じやすいため、湿度を40〜60％に保つと同じ室温でも暖かく感じやすくなります。
加湿しすぎると結露やカビの原因になるので、60％を超えないよう温湿度計で管理するのが安全です。

Q4. 電気ストーブを併用すれば、エアコンの設定を下げて節約できますか？
併用の仕方によります。
部屋全体を暖める目的で電気ストーブを常時使うと、消費電力が大きいため合計では割高になりやすいです。
一方、足元や作業机の下など、人のすぐ近くだけを短時間暖める使い方であれば、エアコンの設定温度を上げずに済むぶん有利に働くことがあります。
使用時は可燃物との距離を十分に取り、就寝時はつけたままにしないでください。

Q5. サーキュレーターは暖房中どこに向ければよいですか？
天井付近にたまった暖かい空気に向けて風を送るのが基本です。
床に置き、斜め上向きに送風すると、上にたまった暖気が押し下げられて部屋の温度差が小さくなります。
エアコンと同じ壁側の隅に置くと、部屋を一周する流れができやすくなります。
人に直接風を当てると体感温度が下がるため、風の通り道に座らないよう配置してください。

まとめ

冬のエアコンで電気代を抑えるうえで大切なのは、20℃という数字に合わせることではなく、20℃でも寒く感じない部屋をつくることです。
風向きを下向きにし、風量を自動にし、サーキュレーターで温度ムラを消す。
そのうえで湿度を40〜60％に保ち、窓と床から熱が逃げるのを止める。
ここまで整えてから1℃ずつ下げていけば、無理なく設定温度を落とせます。

今日からできる確認は3つです。

• リモコンの風向きが上向き・スイングになっていないか
• 温湿度計を人の高さに置いて、実際の室温と湿度を把握しているか
• フィルターにホコリが溜まっていないか

これらを直しても寒さが変わらない場合は、住宅の断熱か機器の能力・年数に原因がある可能性があります。
その段階では設定温度をいじるより、窓の断熱強化や機器の見直しを検討するほうが、結果的に光熱費の改善につながります。